Un premier aquarium est le plus souvent acheté en kit, mais le contenu des kits varie et certains éléments peuvent manquer. Voici ce qui doit être installé avant qu’une cuve puisse accueillir des poissons, ainsi que l’unique étape qu’aucun achat ne peut remplacer.
La cuve et son support
L’eau pèse environ un kilogramme par litre. Une cuve de 54 litres pèse donc plus de 54 kg une fois remplie, avant même d’ajouter le substrat et le décor, et toute cette charge est concentrée sur une petite surface. C’est pourquoi les meubles pour aquarium sont vendus comme tels : un buffet domestique n’a pas été conçu pour cette charge et, dans un bâtiment ancien, le plancher peut également mériter une vérification.
Une grande cuve est plus facile à gérer qu’une petite. Un volume plus important dilue une erreur — un excès de nourriture ou un changement d’eau oublié — alors qu’un petit volume la concentre. Les nano-aquariums demandent plus de travail qu’il n’y paraît.
Équipement
- Un filtre adapté au volume, avec une capacité généreuse plutôt que calculée au plus juste.
- Un chauffage si les espèces sont tropicales, ainsi qu’un thermomètre distinct du cadran du chauffage.
- Un éclairage sur minuterie. Une durée de jour régulière convient mieux à l’aquarium que l’éclairage variable de la pièce.
- Du substrat, rincé avant son installation.
- Un conditionneur d’eau, car l’eau du robinet est traitée dans la plupart des régions.
- Un kit d’analyse pour l’ammoniac, les nitrites et les nitrates. Les tests liquides donnent généralement une lecture plus fiable que les bandelettes.
- Un seau et un siphon réservés exclusivement à l’aquarium.
Le cyclage : l’étape qui prend plusieurs semaines
Une cuve neuve est stérile. Les poissons produisent de l’ammoniac, qui est toxique pour eux, et deux groupes de bactéries doivent coloniser le filtre : le premier transforme l’ammoniac en nitrites, eux aussi toxiques, et le second transforme les nitrites en nitrates, beaucoup moins toxiques et éliminés lors des changements d’eau.
Ces colonies ont besoin de plusieurs semaines pour se développer. Une cuve peuplée le jour de sa mise en eau ne peut pas traiter les déchets ; l’ammoniac puis les nitrites augmentent jusqu’à provoquer un problème. C’est la raison la plus fréquente de l’échec d’un premier aquarium, et l’attente permet de l’éviter entièrement.
La méthode habituelle consiste à ajouter une source d’ammoniac sans poissons et à poursuivre les analyses jusqu’à ce que l’ammoniac et les nitrites reviennent tous deux à zéro en une journée, en présence de nitrates. Des masses filtrantes matures provenant d’un aquarium établi raccourcissent considérablement ce délai. Les produits à base de bactéries en bouteille prétendent le faire ; le kit d’analyse permet de vérifier si cela a fonctionné.
Population
La capacité d’une cuve dépend de la taille adulte des espèces, de leur tempérament et de leur besoin éventuel de vivre en groupe — pas seulement du nombre de litres. Renseignez-vous sur les poissons avant de choisir la cuve, car une espèce qui atteint vingt centimètres ne reste pas petite dans un petit aquarium.
Les maladies des poissons relèvent d’une spécialité et nous ne sommes pas qualifiés pour les diagnostiquer. Il faut s’adresser à un vétérinaire spécialisé dans les animaux aquatiques ou à un magasin d’aquariophilie local expérimenté qui peut examiner la cuve. Rien ici ne constitue une recommandation de traitement.
Emplacement et accès
Choisissez l’emplacement avant la cuve. Il faut un support de niveau, un accès à l’électricité sans connexions traînant près de l’eau et suffisamment d’espace au-dessus et derrière pour retirer le couvercle, entretenir le filtre et faire passer les câbles. La lumière directe du soleil peut compliquer la gestion de la température et des algues, tandis qu’un emplacement près d’une porte ou d’une enceinte sonore provoque des perturbations répétées.
Repérez également le trajet entre le robinet et l’aquarium. Les changements d’eau réguliers sont beaucoup plus simples lorsqu’un seau plein ne doit pas traverser un escalier, une moquette claire ou une porte étroite. Cette routine fait partie de la planification de l’équipement.
Ce que le débit annoncé du filtre ne dit pas
Une capacité exprimée en litres n’est qu’un point de départ. Le volume des masses filtrantes, la circulation de l’eau, les espèces maintenues et la facilité de nettoyage de l’appareil comptent aussi. Un courant fort peut ne pas convenir aux animaux adaptés à une eau plus calme, tandis qu’une sortie visiblement puissante peut laisser des zones mortes ailleurs dans la cuve. Choisissez un filtre capable de contenir des masses biologiques utiles et pouvant être entretenu sans remplacer toutes ces masses en même temps.
Prévoir l’espace d’entretien
Laissez de la place pour un siphon, un outil à algues, un kit d’analyse, des serviettes et un récipient destiné à l’eau conditionnée. Les consommables doivent être conservés au sec, hors de portée des enfants et des animaux. Un meuble entièrement rempli de matériel dès le premier jour ne laissera aucune place à la nourriture, aux masses filtrantes de rechange ou aux accessoires de quarantaine qui seront ajoutés plus tard.
Ordre des achats
- Choisissez les espèces à taille adulte et la taille du groupe que vous pouvez maintenir de manière responsable.
- Dimensionnez la cuve et le meuble selon ce projet.
- Ajoutez le filtre, le chauffage si nécessaire, l’éclairage, le couvercle et le matériel d’analyse.
- Installez l’ensemble et terminez un cyclage sans poissons en consignant les résultats des analyses.
- N’introduisez les animaux que lorsque les résultats de l’eau montrent que le système est prêt.
La période calme entre les étapes quatre et cinq n’est pas une attente inutile. C’est le moment où l’aquarium devient capable de traiter les déchets.
